Colorants acides
UTILISATION : Teinture par immersion (cuve) et techniques d’application directe suivies d’une fixation à la vapeur.
SUPPORTS : Fibres protéiques (laine, soie), poils, plumes et nylon. Certaines nuances conviennent au cuir, notamment les couleurs pré-métallisées.
Les teintures acides Dyer Depot sont des poudres concentrées pour fibres protéiques et nylon. Économiques et faciles à doser, elles offrent des résultats fiables et reproductibles avec la chaleur et l’acidité appropriées.
Ces teintures permettent de nombreuses approches créatives : immersion, faible volume d’eau, micro-ondes, impression ou peinture. Chaque méthode produit des effets différents ; l’échantillonnage est donc essentiel.
Le rendu peut varier selon le matériau, l’écran et l’éclairage. Un test est recommandé pour plus de précision. La plupart des teintes s’utilisent à 1,5–2 % du poids de la marchandise (OWG). Celles avec un astérisque (*) nécessitent 4 % OWG. Ajustez le dosage pour obtenir la profondeur de nuance souhaitée. Les articles teints doivent être lavés à l’eau froide.
Fabriqué en : Italie
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La gamme de teintures acides Dyer Depot est formulée pour les fibres protéiques (laine, soie) et le nylon. Faciles à utiliser, elles produisent des couleurs vives et nettes. Elles conviennent à de nombreuses méthodes, du bain traditionnel aux techniques à faible volume d’eau.
Selon la méthode (micro-ondes, vapeur, peinture, etc.), vous pourrez observer des effets variés : variations de nuances, superposition ou séparation des couleurs. Les résultats varient selon la technique et la fibre, ce qui rend ce système idéal pour les projets contrôlés comme pour l’expérimentation créative.
Les teintures acides sont des poudres hautement concentrées pour la laine, la soie et le nylon. Elles sont idéales pour teindre des écheveaux, tissus ou plumes en cuve. Elles peuvent aussi être peintes ou imprimées si la couleur est fixée à la vapeur.
Pour la teinture par immersion, elles nécessitent de l’eau très chaude ou de la vapeur. La chaleur peut être appliquée sur une cuisinière ou en machine. Un acide doux (vinaigre blanc ou acide citrique) est nécessaire pour fixer la couleur. Elles se fixent rapidement et résistent bien au lavage. Respectez les consignes de sécurité de base pour les poudres.
Nos nuanciers sont basés sur de la laine teinte en pot sur cuisinière. Les résultats peuvent différer sur la soie. En cas de besoin de précision, un échantillonnage est fortement recommandé. Lavez les pièces finies à l’eau froide.
Consultez l’onglet Instructions pour les guides étape par étape et le dépannage. Pour des couleurs saturées, les teintes marquées d’un astérisque (*) doivent être dosées à 4 % du poids de la marchandise (OWG), contre 1,5–2 % habituellement.
Informations générales et utilisation des colorants acides Dharma
Applicable à toute marque de colorants acides
Les colorants acides sont le choix privilégié pour teindre toutes les fibres protéiques, comme la laine et autres poils d'animaux comme l'alpaga, l'angora, le mohair, etc., la soie, les plumes, et ils teignent également le nylon. Ils sont même parfois utilisés sur le cuir. Ces colorants en poudre concentrés sont principalement utilisés pour la teinture en bain de tissus au mètre ou de vêtements, ou la teinture en bain ou la peinture sur fils et mèches protéiques. Vous pouvez utiliser ces colorants sur votre cuisinière ou dans une machine à laver, mais ils nécessitent de l'eau très chaude pour fonctionner correctement. Les machines à laver n'atteignent pas des températures aussi élevées, mais maintiennent un temps, une température et une agitation constants, donnant des résultats plus uniformes. Si vous les utilisez en application directe, vous devrez les fixer à la vapeur ou au micro-ondes. Le seul autre élément nécessaire (comme fixateur) est du vinaigre blanc ménager ou un acide doux en poudre comme l'acide citrique qui est en fait plus économique et élimine l'odeur de vinaigre. Les manuels et les teinturiers professionnels parlent également d'ajouter des agents égalisants pour obtenir les couleurs unies les plus uniformes, comme le sel de Glauber pour les colorants acides égalisants et l'utilisation de sulfate d'ammonium (également utilisé pour fertiliser les plantes) d'abord, avant le vinaigre ou l'acide citrique, avec les colorants acides de foulage et pré-métallisés, surtout lors de la
teinture de couleurs plus pâles. Consultez notre article - "Saviez-vous comment fonctionnent les colorants acides" si vous êtes un teinturier de laine/soie vraiment sérieux et souhaitez approfondir la chimie et les types de colorants acides et leur fonctionnement. Nous avons identifié toutes les couleurs pure sur le tableau en bas de page quant à leur type, bien que les informations disponibles soient contradictoires. Fondamentalement, celles marquées d'un M ou d'un P nécessitent un peu plus de travail et éventuellement du sulfate d'ammonium pour obtenir des teintures plus uniformes et "égalisées". Pour la teinture à faible immersion, où vous souhaitez beaucoup de séparation des couleurs (parfois appelée "cassure"), nos mélanges marqués P sont excellents ! Gardez également à l'esprit que les colorants acides de foulage et pré-métallisés, bien que plus difficiles à utiliser, sont plus résistants au lavage et souvent plus résistants à la lumière que les colorants acides égalisants. Sur le nuancier, les couleurs marquées "Avancé", ou marquées d'un + sur le tableau bleu ci-dessous, sont des mélanges pré-métallisés, et ils ont tendance à "se séparer" le plus, encore plus que les couleurs pré-métallisées pures.
Les colorants acides sont très économiques, car ils sont très concentrés, réagissent rapidement, et les résultats sont très permanents pour la plupart des couleurs (voir tableau ci-dessous) - résistants à la lumière et au lavage ! La couleur finale dépend de votre température, de la quantité de colorant utilisée, de l'acidité du bain de teinture, de la durée pendant laquelle le tissu est dans le colorant, et de la quantité de tissu que vous avez. Les écrans et les nuanciers imprimés peuvent varier. De plus, notre nuancier a été réalisé avec un fil de laine de base. Les soies ressortent parfois plus claires, parfois même d'une teinte différente, donc comme pour tous les colorants, il est important de tester, tester, tester ! Si vous rencontrez des problèmes après avoir suivi les instructions, nous avons rédigé une section "Dissolution et dépannage" après de nombreuses recherches. Et comme pour toutes les poudres de colorant, vous devez les manipuler avec précaution. Le bon sens et de bonnes pratiques d'hygiène (masque anti-poussière, gants, ventilation appropriée, etc.) doivent toujours être utilisés lors de la manipulation de tout colorant ou produit chimique. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
Teinture par immersion sur cuisinière avec les colorants acides Dharma
- Nous recommandons toujours de pré-laver votre tissu à l'eau chaude et au détergent pour teinturier Dharma pour éliminer les huiles, la saleté, la gomme du ver à soie, etc., même les empreintes digitales, qui empêcheront une teinture uniforme. Certaines laines nécessitent un décreusage. Les fils varient. Mais tout doit être complètement mouillé avant d'être ajouté au bain de teinture.
- Remplissez une casserole en acier inoxydable ou émaillée avec suffisamment d'eau chaude ou tiède pour que le tissu puisse nager librement, allumez le feu.
- Pré-dissolvez la quantité appropriée de poudre de colorant pour le poids du tissu/fil que vous teignez dans environ une tasse d'eau chaude (un pyrex avec un bec verseur est idéal !), puis ajoutez à la casserole et remuez. Si une couleur semble difficile à dissoudre, essayez un peu d'eau bouillante. Pour obtenir la plupart des couleurs de notre nuancier, nous avons utilisé 1/4-1/3 oz par lb de tissu (1,5-2 % du poids du tissu - %OWG), ce qui représente environ 2 1/4 - 3 cuillères à café rases (selon la couleur - les densités varient, donc ce n'est pas une méthode précise). Pour obtenir un bleu marine vraiment foncé ou un bon noir, nous avons utilisé 2/3 oz/lb de fibre (4 % du poids du tissu ou environ 6 cuillères à café rases). Pour des couleurs plus claires, utilisez moins, pour encore plus foncé que notre nuancier, utilisez plus.
- Ajoutez le tissu qui a été complètement mouillé dans la casserole de teinture.
- Augmentez la température à 185 pour la soie ou jusqu'à 200 degrés pour la laine, juste en dessous de l'ébullition. Remuez fréquemment pendant quelques minutes pour répartir uniformément le colorant.
- Ajoutez 1/4 tasse de vinaigre par livre de tissu. Essayez de ne pas verser directement sur le tissu. Ou ajoutez 1 c. à soupe d'acide citrique par lb de tissu sec si vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre. Si vous teignez beaucoup, l'acide citrique est également plus économique. Encore une fois, pour les couleurs de foulage et pré-métallisées, essayez d'utiliser 1 c. à soupe/lb de tissu de sulfate d'ammonium, qui rend le bain acide beaucoup plus progressivement, surtout lorsque vous essayez d'obtenir des couleurs uniformes et égalisées. Dissolvez avant d'ajouter au bain de teinture. Ajoutez également des agents égalisants comme le sel de Glauber aux couleurs égalisantes à ce moment si vous allez les utiliser. Ensuite, ajoutez progressivement de l'acide citrique ou du vinaigre vers la fin pour épuiser le colorant plus complètement.
- Maintenez la température et remuez fréquemment pendant 1/2 heure jusqu'à une heure pour les couleurs vraiment foncées. Un remuage régulier est encore plus important avec les couleurs pré-métallisées et de foulage. Si une couleur ne s'épuise pas bien, essayez d'ajouter plus de vinaigre ou d'acide citrique. Certains disent qu'un peu de sel ordinaire dans le bain de teinture aide également à mieux l'épuiser. S'il vous reste encore beaucoup de couleur, notez que vous pourriez essayer d'utiliser moins de colorant la prochaine fois pour cette couleur particulière.
- Lavez au détergent pour teinturier Dharma et à l'eau tiède pour éliminer l'excès de colorant. Ne lavez jamais les fibres teintes avec des colorants acides à l'eau chaude car cela peut briser les liaisons, qui ne sont pas aussi fortes que, par exemple, le colorant réactif aux fibres sur les fibres cellulosiques. Informez les personnes qui achètent vos soies et laines teintes aux colorants acides de les nettoyer à sec ou d'utiliser de l'eau froide.
Remarque : Si vous teignez de la laine, un chauffage progressif et un refroidissement progressif du bain de teinture sont importants pour ne pas choquer et feutrer la laine.
Teinture par immersion en machine à laver avec les colorants acides Dharma
(Pas pour la laine. La laine feutrera dans une machine à laver et se teint mieux avec des températures encore plus élevées que la soie. Utilisez la méthode sur cuisinière pour la laine.)
Ces instructions sont uniquement pour les machines à laver à chargement par le haut.
- Nous recommandons toujours de pré-laver votre tissu à l'eau chaude et au détergent pour teinturier Dharma pour éliminer les huiles, la saleté, la gomme du ver à soie, etc., même les empreintes digitales, qui empêcheront une teinture uniforme. Au minimum, tout doit être mouillé avant d'être ajouté au bain de teinture.
- Réglez la machine à laver sur le lavage le plus chaud/rinçage froid et le cycle de lavage le plus long. Certains disent de régler d'abord votre chauffe-eau à son réglage le plus élevé et de le laisser chauffer, surtout lorsque vous visez le noir et d'autres couleurs foncées, ou ils ajoutent de l'eau bouillante pour augmenter la température. Pour la soie, vous essayez d'atteindre 185 degrés F, bien que ce soit presque impossible avec une machine à laver. Pour les couleurs foncées, cela compte plus que pour les couleurs claires. ATTENTION - si vous augmentez votre chauffe-eau, prévenez votre famille et n'oubliez pas de le rebaisser après votre bain de teinture !!! Remplissez d'eau au niveau le plus bas approprié pour la quantité de tissu à teindre, c'est-à-dire pour qu'il puisse nager librement mais pas beaucoup plus que cela.
- Pré-dissolvez la quantité appropriée de poudre de colorant pour le poids du tissu/fil que vous teignez dans environ une tasse d'eau chaude (un Pyrex avec un bec verseur est idéal !), puis ajoutez à la casserole et remuez. Si une couleur semble difficile à dissoudre, essayez un peu d'eau bouillante. Pour obtenir les couleurs de notre nuancier, nous avons utilisé 1/4-1/3 oz par lb de tissu (1,5-2 % du poids du tissu), sauf pour obtenir un bleu marine vraiment foncé ou un bon noir, utilisez 1 oz/lb de fibre (4 % du poids du tissu). Pour des couleurs plus claires, utilisez moins, pour encore plus foncé que notre nuancier, utilisez plus. Une machine à laver pleine peut contenir environ 8 lbs de tissu, selon sa densité ou la taille de la machine. Pour 8 lbs de tissu, 1,5-2 % du poids des marchandises = 2 - 2,5 oz de la plupart des couleurs (~6 - 8 c. à soupe ou 1/3 - 1/2 tasse, encore une fois, selon la densité du colorant), 4 % du poids des marchandises = 5 oz de colorant pour le bleu marine foncé et les noirs (~16 c. à soupe ou 1 tasse).
- Ajoutez le tissu propre et mouillé et agitez pendant quelques minutes.
- Ajoutez 1-2 tasses de vinaigre selon la taille de la charge et l'intensité de couleur souhaitée, en faisant attention de ne pas verser directement sur le tissu. Ou ajoutez 1 c. à soupe d'acide citrique par lb de tissu sec si vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre. Si vous teignez beaucoup, l'acide citrique est également plus économique. Encore une fois, pour les couleurs de foulage et pré-métallisées (voir tableau ci-dessous), essayez de substituer 1 c. à soupe/lb de tissu de sulfate d'ammonium, qui rend le bain acide beaucoup plus progressivement, surtout lorsque vous essayez d'obtenir des couleurs uniformes et égalisées. Dissolvez avant d'ajouter au bain de teinture. Ajoutez également des agents égalisants comme le sel de Glauber aux couleurs égalisantes à ce moment si vous allez les utiliser. Laissez agiter 15 minutes de plus environ, selon la profondeur de couleur souhaitée. Ensuite, ajoutez progressivement de l'acide citrique ou du vinaigre vers la fin pour épuiser le colorant plus complètement.
- Laissez la machine terminer le cycle OU pour une résistance maximale au lavage, arrêtez et réinitialisez la machine jusqu'à ce que votre tissu ait été en agitation pendant au moins 30 min. à une heure pour les couleurs plus foncées. Ne laissez pas la machine à laver se vider ou démarrer un nouveau cycle de lavage. Vous voulez simplement prolonger le temps que le tissu passe dans le bain de teinture. Après réinitialisation, laissez la machine terminer le cycle complet, y compris un rinçage froid.
- Pour vous assurer que tout l'excès de colorant a été éliminé, nous suggérons de faire passer le tissu dans un autre cycle de lavage avec de l'eau froide à tiède et du détergent pour teinturier Dharma. Encore une fois, ne lavez jamais les tissus ou vêtements teints aux colorants acides à l'eau chaude car cela peut briser les liaisons du colorant et il continuera simplement à dégorger.
- Faites passer la machine à laver dans un grand cycle de rinçage pour éliminer tout excès de colorant dans la machine à laver.
Peinture sur soie avec colorants acides
Pour les peintres sur soie professionnels qui fixent à la vapeur, les colorants acides liquides fournissent les couleurs les plus vives et les plus intenses. Pour fabriquer vos propres colorants acides liquides pour la peinture sur soie, utilisez la recette suivante :
- Solution mère
- Ajoutez 8 oz (1 tasse) d'eau très chaude à 1/2 oz (pour le noir et un bleu marine foncé, utilisez 1 oz) de poudre de colorant acide Dharma. Les solutions mères peuvent être conservées jusqu'à 6 mois au réfrigérateur. Reconstituez en chauffant.
- Remuez jusqu'à dissolution. Cela donnera une solution mère de colorant très concentrée. La plupart des couleurs nécessitent une dilution supplémentaire. Remarque : Chaque couleur a une solubilité différente. Certaines couleurs sont difficiles à dissoudre, mais la plupart se dissolvent facilement. Une petite quantité d'alcool (environ 1 cuillère à soupe) peut être ajoutée à la solution de colorant comme agent mouillant, et l'eau bouillante peut également aider à dissoudre. - La concentration finale de la solution de colorant pour la peinture devrait être entre 4 et 8 %. Commencez par ajouter 4 oz (1/2 tasse) d'eau aux 8 onces de solution mère que vous avez, testez la couleur et continuez à ajouter de l'eau jusqu'à obtenir la teinte désirée.
Gardez à l'esprit que l'intensité de la couleur se développe vraiment lors du processus de fixation à la vapeur. La plupart des couleurs resteront stables en solution pendant une longue période. Cependant, certaines couleurs tomberont hors de la solution, et certaines pourraient même se figer (surtout certains rouges), lors du refroidissement ou après avoir reposé pendant des semaines. Pour les restaurer, chauffez-les simplement sur la cuisinière.
Gardez également à l'esprit que certains mélanges de couleurs de colorants acides, en particulier les colorants de foulage et pré-métallisés, peuvent "se séparer" pendant qu'ils sèchent et que les couleurs migrent. Cela peut être souhaitable, car cela ajoute de la texture. Si vous ne voulez pas cela, utilisez les couleurs que nous marquons sur le tableau ci-dessous avec un numéro d'index de couleur, car ce sont des couleurs pures, non mélangées.
Sérigraphie, tamponnage et peinture avec colorants acides
La méthode traditionnelle d'impression avec du colorant consiste à ajouter le colorant à une pâte épaississante. Cette méthode peut être utilisée pour la sérigraphie, la peinture à la main, le pochoir et le tamponnage et de nombreuses autres techniques d'application directe. Comme pour les méthodes ci-dessus, il est important de préparer la fibre en la lavant pour éliminer l'apprêt et tout ce qui pourrait empêcher le colorant de pénétrer.
- Lavez, séchez et repassez le tissu.
- Préparez la pâte épaississante pour colorant (voir ci-dessous).
- Ajoutez le colorant, soit en poudre soit en solution mère, comme ci-dessus, à l'épaississant. Proportionnez le colorant dans le récipient par rapport à la quantité de pâte épaississante et à l'intensité désirée.
- Imprimez, peignez, ou utilisez un pochoir ou un tampon sur le tissu.
- Séchez à l'air. Fixez à la vapeur. (Voir les instructions de fixation à la vapeur.)
Préparation de l'épaississant pour colorant
Lors de la sérigraphie avec du colorant épaissi avec de l'alginate de sodium, la base d'impression doit être aussi fine que l'image le permet. Le colorant imprimé dans une base trop épaisse formera un halo autour de l'image avant que le tissu ne soit fixé ou s'accumulera dans les coins, altérant l'image. L'alginate de sodium SH est un type d'épaississant alginate à haute viscosité et faible teneur en solides utilisé principalement pour le coton et autres fibres cellulosiques. Il peut également être utilisé pour la soie lorsqu'une définition de ligne fine n'est pas requise. L'alginate de sodium F est un alginate à faible viscosité et haute teneur en solides utilisé pour les soies et les synthétiques lorsqu'une définition de ligne fine est souhaitée. Utilisez environ 2 fois et demie plus de F pour égaler la viscosité de SH.
- Mélangez l'eau chimique en ajoutant 1/4 tasse d'urée et 1 cuillère à soupe de vinaigre à 1 quart d'eau.
- Saupoudrez l'alginate de sodium sur l'eau et remuez constamment pendant 10 minutes, OU mélangez au mixeur.
- Laissez reposer quelques heures ou toute la nuit avant utilisation. Le mélange peut être conservé au réfrigérateur pendant plusieurs mois.
COMMENTAIRES DHARMA :
Les colorants acides fonctionneront sur d'autres choses que la soie et la laine. Fondamentalement tout ce qui est protéique, comme les plumes, la fourrure, le cuir, etc. Vous devez simplement trouver une façon de l'utiliser qui ne ruinera pas le substrat que vous utilisez - par exemple, le cuir n'aime pas être mijoté dans une casserole, il va simplement se dessécher. Avec les plumes ou le cuir, certains le peignent, puis le fixent à la vapeur. Ces colorants fonctionnent également sur le nylon car il a une structure chimique similaire. Avec le nylon, comme avec tous les tissus, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de traitement de surface qui interférera avec la liaison du colorant avec le tissu, c'est-à-dire : imperméabilisants, résistance aux taches. Le nylon dit PFP (préparé pour l'impression) fonctionne le mieux.
Quantités de colorant
Les quantités recommandées sont pour la saturation de couleur la plus profonde dans une livre de tissu. Pour les pastels et les couleurs plus claires, utilisez moins de colorant. Pour les couleurs plus foncées, utilisez plus de colorant.
Pour obtenir les couleurs de notre nuancier, nous avons généralement utilisé entre 1,5 % et 2 % OWG (du poids des marchandises), sauf pour le #413 True Black, #476 Toner Black et #409 Dark Navy. Ces couleurs ont un * à côté de leurs noms sur nos nuanciers et étiquettes de pots. Pour les noirs, nous avons utilisé 4 %. Pour le bleu marine, nous avons obtenu un joli bleu marine à 2 %, et un bleu marine foncé "à mourir" à 4 %. 1,5 % a bien fonctionné pour les couleurs claires et 2 % a bien fonctionné pour toutes les couleurs plus foncées avec les trois exceptions ci-dessus. Cela se traduit par 1/4 oz à 1/3 oz (ou ~2,25-3 c. à café) de colorant par livre de tissu pour la plupart des couleurs, et 2/3 oz (~6 c. à café) de colorant par livre de tissu pour le noir et les bleus marine les plus profonds. Vous devez expérimenter car la soie et la laine absorbent différemment, donc si le bain de teinture ne s'épuise pas complètement, même si vous ajoutez plus de vinaigre ou d'acide citrique, notez d'utiliser moins de colorant la prochaine fois pour cette couleur. Ce sont des colorants très concentrés, et c'est une chose qui les rend très économiques. (En plus de nos prix avantageux !)
Primaires de colorants acides Dharma
N'importe laquelle des couleurs "pures" jaune, bleu et rouge ou fuchsia peut être utilisée comme primaire, mais le tableau ci-dessous liste les plus populaires.
| - | Cyan | Magenta | Jaune |
|---|---|---|---|
| Primaires chaudes | 404, 409, 415 | 402 | 414, 401 |
| Primaires froides | 407 - pour le plus vif, 416 | 411, 406 pour super vif | 401, 445 pour super vif |
Propriétés des colorants acides Dharma
Les couleurs #406, 445 et #456 sont purement fluorescentes et brillent sous lumière noire. Nos nouvelles couleurs #478 et #479 sont des colorants acides fluorescents mélangés avec une autre couleur (malheureusement, il n'existe pas de bleu fluorescent), donc ils sont fluorescents, mais pas tout à fait aussi fortement.
Pour la résistance au lavage et à la lumière, les chiffres plus élevés sont meilleurs. Pour les couleurs de colorant moins résistantes au lavage, dont nous proposons quelques-unes pour vous offrir plus de choix de couleurs, le fixateur de colorant Dharma ou Retayne dans un trempage final après la teinture aide beaucoup. Lavez les couleurs moins résistantes au lavage dans une eau plus fraîche. La soie et la laine teintes aux colorants acides doivent de toute façon être lavées dans une eau plus fraîche. L'eau chaude brise les liaisons qui rendent le colorant permanent, et fera dégorger le colorant. Tous les colorants peuvent être nettoyés à sec. Il existe 3 types de base de colorants acides : L=Égalisant, M=Foulage, P=Pré-métallisé 1:2 (voir notre article - "Saviez-vous comment fonctionnent les colorants acides" si vous êtes un teinturier de laine/soie sérieux et souhaitez approfondir la chimie et les types de colorants acides et leur fonctionnement). Certains suggèrent de mélanger les couleurs L avec les couleurs L, et les couleurs M ou P avec les couleurs M ou P, en raison de la taille des molécules et de la vitesse à laquelle elles se déplacent dans l'eau ou la fibre (voir ci-dessous), si vous voulez une teinture complètement uniforme. Les agents égalisants, comme discuté ci-dessus, aident à résoudre cela. Il existe également des informations contradictoires quant à savoir si certaines couleurs sont L ou M car certaines sources les ont listées comme les deux. Pour la teinture à faible immersion, où vous voulez une séparation des couleurs, vous pouvez les mélanger indéfiniment !
Les couleurs ci-dessous marquées d’un + sont des mélanges pré-métallisés qui présentent la plus grande variation de couleur selon les conditions du bain de teinture et d’autres facteurs (voir notre guide de dépannage). Elles ont tendance à « se décomposer » davantage, en se séparant en leurs couleurs constitutives, surtout avec les techniques à faible immersion, ce qui peut être très intéressant visuellement. Nous les avons ajoutées parce que ce sont des couleurs magnifiques et uniques, très difficiles à obtenir en mélangeant des teintures nivelantes ou de mouture, et qui n’avaient jamais été disponibles pour les teinturiers à domicile. Les couleurs pré-métallisées sont aussi extrêmement résistantes au lavage et à la lumière. Nous pensons qu’une fois que vous aurez pris le coup de main, elles en valent la peine ! Si vous souhaitez des couleurs plus faciles à utiliser, nous vous recommandons de profiter des 49 autres superbes couleurs. N’oubliez pas : si vous voulez une couleur parfaitement uniforme ou « nivelée » en utilisant l’une des couleurs pré-métallisées, ou même les couleurs de mouture, utilisez du sulfate d’ammonium au début du bain de teinture comme décrit en détail ci-dessus, et remuez davantage que vous ne le feriez avec les couleurs nivelantes.
| Couleur n° - nom | N° Color Index / Type de teinture | Solubilité dans l’eau chaude g/litre |
Résistance au lavage Échelle 1-5 |
Résistance à la lumière Échelle 1-7 |
Déchargeabilité avec pâte de décharge |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 - Jaune brillant | Acid Yellow 19 / L | 50 | 5 | 5 | ne se décharge pas |
| 402 - Rouge camion de pompiers | Acid Red 419 / L | 25-30 | 4-5 | 6 | modérée |
| 403 - Rose flamant | mélange / L | excellente | |||
| 404 - Bleu saphir | Acid Blue 25 / L | 50-60 | 1-2 | 4-5 | ne se décharge pas |
| 405 - Violet profond | mélange / L | vers bleu pâle | |||
| 406 - Fuchsia fluorescent | Flu. Acid Red 52 / L - fluorescence vive sous lumière noire | 100-150 | 3-4 | 2-3 | ne se décharge pas |
| 407 - Bleu caraïbes | Acid Blue 7 / L | 30-40 | 3-4 | 1-2 | modérée |
| 408 - Vert sarcelle | Acid Green 25 / L ou M | 10-30 | 4 | 6 | ne se décharge pas |
| 409 - Bleu marine foncé* | Acid Blue 113 / M | 20-30 | 4-5 | 7 | vers prune |
| 410 - Vert Kelly | mélange / L ; légère fluorescence sous lumière noire | modérée | |||
| 411 - Magenta profond | Acid Red 131 / M | n/a | 5 | 4-5 | bonne |
| 412 - Orchidée rose | mélange / M | excellente | |||
| 413 - Noir véritable* | Acid Black 194 / P | n/a | 4-5 | 7 | ne se décharge pas |
| 414 - Jaune tournesol | Mélange / L | n/a | 5 | 6-7 | modérée |
| 415 - Bleu minuit | Mélange / L | n/a | 5 | 5 | excellente (vers jaune pâle) |
| 416 - Bleu paon | Acid Blue 40 / L | n/a | 2-3 | 6 | ne se décharge pas |
| 417 - Feuille de tabac | mélange / L | modérée | |||
| 418 - Bordeaux profond | mélange / L | bonne, vers beige | |||
| 419 - Rouge cayenne | mélange / L | ne se décharge pas | |||
| 420 - Paille dorée | mélange / L | légère | |||
| 421 - Prune | mélange / L | vers une couleur plus bleutée | |||
| 422 - Aqua vif | mélange / L | 4 | 1-2 | bonne | |
| 423 - Orange flamboyant | mélange / L + M | modérée | |||
| 424 - Turquoise véritable | Direct Turquoise 86 / D | 35-45 | 4-5 | 7 | ne se décharge pas |
| 425 - Améthyste | Acid Violet 90 / P | n/a | 5 | 5-6 | ne se décharge pas |
| 426 - Brun pacane | Acid Brown 282 / P | n/a | 5 | 6 | ne se décharge pas |
| 427 - Dune de sable | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 428 - Brun chocolat | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 429 - Bleu alpin | Acid Blue 260 - 50% / M | n/a | 5 | 6-7 | ne se décharge pas |
| 430 - Kaki | Acid Orange 144 - 50% / P | n/a | 5 | 5 | ne se décharge pas |
| 431 - Lilas+ | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 432 - Mauve antique+ | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 433 - Rouge fraise+ | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 434 - Pistache+ | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 435 - Beige doux+ | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 436 - Gris crépuscule+ | mélange / P | faible ; tire sur le violet | |||
| 437 - Brume violette+ | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 438 - Brun olive+ | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 439 - Grain d’espresso+ | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 440 - Rouge sang de bœuf+ | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 441 - Pêche rosée+ | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 442 - Moutarde au miel | Acid Yellow 220 / P | 50-75 | 5 | 6-7 | ne se décharge pas |
| 443 - Tangelo | Acid Red 357 / P | n/a | 5 | 5-6 | ne se décharge pas |
| 444 - Violet électrique | Acid Violet 76 - 75% / L | n/a | 5 | 5-6 | ne se décharge pas |
| 445 - Citron fluorescent | Flu Acid Yellow 250 - 25% / L - fluorescence vive sous lumière noire | n/a | 5 | 2 | ne se décharge pas |
| 446 - Gris argent | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 447 - Vert émeraude | mélange / L | modérée | |||
| 448 - Chartreuse | mélange / L | ne se décharge pas | |||
| 449 - Crème vanille | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 450 - Feuille de sauge+ | mélange / P | ne se décharge pas | |||
| 451 - Vert mousse | mélange / L + M | vers un vert plus bleuté | |||
| 452 - Vert forêt | mélange / L + M | modérée | |||
| 453 - Fauve+ | mélange / P | 5 | 6-7 | ne se décharge pas | |
| 454 - Poinsettia | Direct Red 81 | n/a | 3 | 4-5 | |
| 455 - Violet royal | mélange / L + M | 3 | 4-5 | ||
| 456 - Orange de sécurité fluorescent | mélange / L - fluorescence vive sous lumière noire | 2-3 | 3 | ||
| 457 - Bleu extrême | Acid Blue 62 / L | n/a | 2-3 | 4-5 | modérée |
| 458 - Cabernet | Acid Red 299 / M | n/a | 4-5 | 5-6 | bonne |
| 459 - Iris intense | Acid Violet 43 / L | n/a | 1-2 | 5-6 | ne se décharge pas |
| 460 - Épice safran | Acid Orange 116 / M | n/a | 5 | 5 | modérée |
| 461 - Avocat | mélange / L + M | 4 | 6 | ||
| 462 - Brun nounours | Acid Brown 19 / P | n/a | 5 | 7 | ne se décharge pas |
| 463 - Caneton | mélange / L | 3-4 | 5-6 | ||
| 464 - Jacinthe | mélange / L | 3-4 | 3-4 | ||
| 465 - Lichen | mélange / L + P | 3-4 | 4-5 | ||
| 466 - Myosotis | mélange / L | 4-5 | 4-5 | ||
| 467 - Acajou | mélange / L | 4 | 4 | ||
| 468 - Vert wintergreen | mélange / L | 4 | 4 | ||
| 469 - Pavot doré | mélange / M | 4 | 4 | ||
| 470 - Écrasé de baies | mélange / L | 3 | 3 | ||
| 471 - Pomme acidulée | mélange / L | 4 | 4 | ||
| 472 - Acier bleui | mélange / L + P | 5 | 6 | ||
| 473 - Brise de menthe verte | mélange / L ; légère fluorescence sous lumière noire | 4 | 1-2 | bonne | |
| 474 - Rougeur de Saint-Valentin | mélange / M | 4 | 5 | ||
| 475 - Aubergine | mélange / M | 4 | 5 | ||
| 476 - Noir toner* | mélange / M | 4 | 5 | ||
| 477 - Cherry Bomb | mélange / M | 4 | 5 | ||
| 478 - Purple Pop (fluor.) | mélange / L - fluorescence moyenne sous lumière noire | 2-3 | 3 | ||
| 479 - Radioactive (fluor.) | mélange / L - fluorescence moyenne sous lumière noire | 2-3 | 3 | ||
| 480 - Embruns | mélange / M | 4 | 4 | ||
| 481 - Rose ballerine | mélange / M | 4 | 4 | ||
| 482 - Bleu delphinium | mélange / M | 4 | 4 | ||
| 483 - Rouge de Chine | Acid Red 88 / M | 3-4 | 3-4 | ||
| 484 - Platine | mélange / M | 2-4 | 3-5 | modérée | |
| 485 - Bleu givré | mélange / M | ||||
| 486 - Champagne | mélange / M | 3-4 | 4-5 | ||
| 487 - Bleu indigo | mélange / M | 4-5 | 4-5 | modérée | |
| 488 - Ivoire | mélange / M | 3-4 | 4-5 | modérée | |
| 489 - Orange monarque | Acid Yellow 199 / M | 4-5 | 6-7 | modérée |
Teintures acides - Conseils utiles et dépannage
Pour mélanger des teintures acides en poudre, Dharma recommande la procédure de dissolution suivante :
Toujours, toujours ajouter le liquide à la poudre, jamais la poudre au liquide.
Commencez par une tasse d’eau très chaude (au moins 82 °C) et ajoutez environ 1 cuillère à soupe de cette eau à la poudre. Écrasez la poudre avec une cuillère solide tout en ajoutant le liquide très progressivement. C’est ce qu’on appelle « empâter » la teinture. Nous recommandons cette méthode pour toutes les couleurs. Une fois que vous obtenez une pâte bien dissoute, ajoutez le reste de la tasse d’eau et remuez vigoureusement. Pour les couleurs difficiles à dissoudre, essayez d’utiliser de l’eau chaude avec de l’urée (1 à 2 c. à s. d’urée par tasse d’eau) au lieu de l’eau plate, ou de l’eau à ébullition (100 °C) pour empâter la teinture. Laissez également reposer environ une demi-heure avant utilisation. Avec les mélanges contenant des couleurs difficiles à dissoudre, cette étape peut réellement influencer la couleur finale obtenue.
Pour éviter les taches (freckling), filtrez votre solution d’une tasse dans le bain de teinture à l’aide d’un morceau de soie fine (le Habotai 5 ou 8 mm convient bien) ou de bas en nylon fins placés dans un entonnoir ou une passoire. S’il reste des résidus, empâtez-les avec un peu plus d’eau chaude et filtrez à nouveau. Certaines couleurs dans les mélanges se dissolvent beaucoup plus lentement que d’autres ; cette étape règle aussi ce problème. Les teinturiers expérimentés vous diront que ce petit effort supplémentaire vaut la peine pour garantir une teinture sans taches ! De plus, comme les couleurs brutes proviennent généralement d’Inde et de Chine avant d’être standardisées, des impuretés comme des grains de sable ou des particules de plastique sont plus fréquentes qu’autrefois. Dharma tamise toutes ses teintures avant l’emballage, mais cela ne retient pas tout. Filtrer la solution mère est donc une excellente mesure de précaution.
L’urée est également très utile pour préparer des teintures concentrées pour la peinture ou l’application directe. En plus d’être un humectant, elle permet de dissoudre plus de solides dans moins de liquide. Très pratique dans le monde de la teinture.
Si vous utilisez du sel pour aider à l’épuisement des couleurs foncées, ajoutez la teinture pré-dissoute au bain chaud et mélangez bien AVANT d’ajouter le sel. Le sel réduit la solubilité ; sans lui, les minuscules particules de teinture non dissoutes ont plus de chances de passer en solution.
Si vous préparez des solutions mères, n’oubliez pas de les réchauffer avant usage. Il est normal que certaines teintures acides, comme l’Acid Red 266, précipitent lorsque l’eau refroidit, ou même s’épaississent en gel si elles sont très concentrées. Le chauffage les restaurera. Ne préparez que la quantité de concentré que vous pouvez utiliser en un mois environ, car les teintures s’affaiblissent ensuite et donnent des résultats moins vifs.
Dépannage des problèmes courants pour les débutants en teinture acide :
Taches (Freckling) – consultez les instructions ci-dessus sur la dissolution et le filtrage pour les couleurs tenaces. Les taches, ou petits points de couleur, sont causées par des amas de teinture non dissoute qui se fixent sur une petite zone de la fibre.
Couleur inégale ou marbrée, séparation des mélanges – Plusieurs facteurs peuvent causer des résultats irréguliers lors d’une teinture unie. Une couleur uniforme est dite « unie ». Le terme « montée » ou « égalisation » fait référence à l’uniformité de la couleur. (Notez que si vous souhaitez délibérément une séparation de couleurs ou des marbrures, faites l’inverse de ce qui est recommandé pour obtenir une couleur unie !)
- Oublier de pré-mouiller le tissu – faites toujours tremper votre tissu dans de l’eau fraîche à tiède avec quelques gouttes de Kieralon avant de l’ajouter au bain de teinture. Cela aidera la teinture à circuler plus uniformément et évitera que certaines zones n’absorbent plus de pigment que d’autres. Cela permet aussi d’éliminer les résidus d’assouplissant qui pourraient entraver la teinture.
- Absence de prélavage – l’assouplissant, ou même simplement le sébum des mains manipulant la soie ou la laine, peut causer des taches, tout comme le grès de soie, la lanoline ou l’huile de machine. Pour une teinture unie, les fibres et tissus doivent être parfaitement propres. Le Kieralon ou le détergent textile professionnel Dharma avec de l’eau chaude sont très efficaces.
- Surcharge de la cuve – C’est le facteur le plus courant d’une teinture inégale. Quand le tissu est tassé, la teinture s’accumule dans les plis et crée des taches sombres. Utilisez un récipient plus grand et plus d’eau pour réduire ce problème. L’accumulation de teinture dans les plis survient aussi si vous ne remuez pas assez.
- Chauffage trop rapide du bain – Il est préférable d’augmenter lentement la température une fois la teinture et le tissu ajoutés pour ralentir la fixation et laisser aux molécules de teinture le temps de circuler. Une fois la température atteinte, ajoutez l’acide. N’oubliez pas qu’il faut de la chaleur ET de l’acide pour fixer la teinture ; plus l’augmentation est graduelle, plus le résultat sera uniforme.
- Chaleur inégale – Il est important de remuer et de retourner fréquemment (mais doucement !) votre tissu/fil/vêtement pour qu’une section ne reste pas plus longtemps au fond du pot. Le fond est la zone la plus chaude et la teinture s’y fixe plus rapidement.
- Ajout du vinaigre (ou de l’acide citrique) trop tôt – Les teintures acides ont besoin de chaleur et d’un milieu acide pour se fixer. Si vous ajoutez le vinaigre juste avant le tissu, la première partie immergée sera plus foncée car la fixation commence instantanément. Ajoutez votre teinture, remuez une minute ou deux, puis ajoutez le tissu. Remuez pendant 5 à 10 min (plus pour les grandes pièces) pour laisser la teinture pénétrer uniformément pendant la montée en température. Pour ajouter le vinaigre, écartez le tissu et versez-le de différents côtés, ou retirez même le tissu le temps de l’ajout. Remuez ensuite très soigneusement car la teinture se fixe souvent très vite une fois l’acide ajouté.
- Type de teinture acide utilisée – Les teintures de type « Milling » et pré-métallisées sont très solides au lavage mais nécessitent parfois un agent d’égalisation. Les teinturiers professionnels utilisent du sel de Glauber pour les teintures acides nivelantes (L) et du sulfate d’ammonium au lieu du vinaigre pour les types Milling (M) et pré-métallisées (P). Cela permet à la teinture de s’attacher à la fibre bien avant que le bain ne devienne acide, car le sulfate d’ammonium reste neutre jusqu’à environ 65 °C. Vous pouvez reproduire cet effet en ajoutant l’acide beaucoup plus tard dans le processus.
- Mélanges de teintures aux propriétés chimiques ou poids moléculaires très différents – les petites molécules circulent plus vite que les grandes, ce qui peut provoquer une « séparation » des couleurs. Ce phénomène est plus fréquent avec les techniques à faible immersion ou en application directe, où il peut être utilisé à des fins artistiques.
- Techniques à faible immersion (vapeur ou micro-ondes) – dans ces situations avec peu d’eau, la teinture est piégée dans les plis. Le tissu reste statique au lieu de circuler librement. Les molécules de tailles différentes migrent à des rythmes divers. Il est parfaitement normal d’obtenir des séparations de couleurs et des marbrures avec ces techniques. Les artistes utilisent cela à leur avantage pour créer des effets similaires au tie-dye.
Apparition d’une couleur inattendue dans un mélange – cela se voit souvent au début du bain, mais parfois aussi sur le résultat final. C’est fréquent avec les techniques qui n’utilisent pas tout le cycle normal (sachet, micro-ondes, peinture, vapeur). C’est aussi un excellent moyen de découvrir de nouveaux effets.
- Dans un mélange, les couleurs pures peuvent avoir des poids moléculaires différents. Si une teinture nivelante (petites molécules) est mélangée à une pré-métallisée (grosses molécules), la première se fixera beaucoup plus vite. La couleur attendue peut n’apparaître que très tard. Avec ces mélanges, il est crucial d’ajouter l’acide tardivement ou d’utiliser du sulfate d’ammonium.
- Comme mentionné, un mélange peut contenir une couleur difficile à dissoudre. Laisser reposer la solution ~30 minutes après l’empâtage peut aider. Nous avons constaté que certains bleus sont plus difficiles à dissoudre : les verts peuvent alors paraître plus jaunes et les violets plus rouges. Laisser plus de temps au bleu pour se dissoudre règle généralement ce problème.
- Le résultat final dépend de nombreuses variables : eau, type de fibre, etc. Si vous teignez deux types de fibres ensemble, l’une peut accaparer une couleur du mélange plus vite que l’autre. La laine absorbe la teinture plus rapidement que la soie. Même entre différentes marques de laine, les résultats varient. L’eau dure peut aussi modifier la couleur par rapport à l’eau douce. La technique seule peut déterminer le rendu final.
- Pour vérifier si une couleur est défectueuse, faites un test « contrôlé » : suivez les instructions à la lettre avec de l’eau distillée et un échantillon de laine ou soie standard. Respectez toutes les étapes, du prélavage au séchage. C’est le seul moyen de savoir si le problème vient de la teinture ou d’une autre variable.
Les teintures ne s’épuisent pas – Parfois, la teinture n’est pas totalement absorbée par le tissu.
- Trop de teinture – Vérifiez votre dosage. Nous utilisons 1,5 % à 2 % du poids de la marchandise (OWG) pour la plupart des couleurs, sauf le noir et le bleu marine (4 %). À un certain point, les fibres sont saturées. Si la couleur vous convient, retirez le tissu. Au lieu de jeter le bain, ajoutez des chutes de tissu ou de fil pour absorber le reste. C’est un excellent moyen de créer de nouvelles nuances sans gaspillage. Notez aussi que certaines couleurs s’épuisent moins bien que d’autres sans que cela n’affecte la fixation.
- La couleur n’est pas assez foncée et ne semble pas se fixer – vérifiez que vous avez ajouté le vinaigre. Si c’est fait mais que l’eau reste foncée, ajoutez du sel ordinaire (1/2 à 1 tasse pour commencer). Vous pouvez aussi ajouter plus d’acide pour forcer la fixation.
- L’eau est presque claire mais pas tout à fait – éteignez le feu et laissez refroidir. La solubilité diminue avec la température, ce qui suffit souvent à fixer les derniers résidus de teinture. C’est aussi plus sûr pour le rinçage.
